，得挑选中肥京城白鸭。
蘑菇也是他去自己独家的地方，采摘的鸡茸菇。
杀宰晾干后剁去膀爪，用佐料腌渍一宿后，由小缸里取出，蒸上个小半日。
先将鸭子蒸熟，去骨留肉，切成细长条，火腿、冬笋、冬菇也切成同样大小的长条，用温水将海带丝泡软洗净，鸭条与火腿、冬笋、冬菇各一条用苔菜海带丝捆好，将捆扎好的“柴把”放入炖盅。
加入预先炖好、滤清后的鸭汤清炖，炖好的汤色若琥珀、淡黄清澈。
这道菜形如柴捆，因此名为柴把鸭子，但由于工艺复杂，已经没什么人会做了。
就是张大勺也只会用传统蒸制为一法，最后要滗去汤水，滋味提香全靠最后用鸡油勾出的明芡淋上。
而他今天做这道菜所用蒸制加炖盅的手法，是有汤可以喝的。
这种手法还是在宫廷饮食文化研究会，听末代皇孙傅杰说的。
后又通过故宫退休的一位文史专家，查了嘉庆朝的膳单，几经对照，才终于确认了还有这种做法。
不过麻烦是麻烦，但这番工夫绝对是没有白费。
这么做出来的柴把鸭子，汤汁中除了浓郁的鸭味，尚有冬菇的鲜香，火腿的醇厚，而冬笋的加入则带来一丝清爽。
喝完汤再慢嚼鸭丝“柴把”，咸鲜软脆，几种不同风味、不同口感的食材在口中相互碰撞、交融、转化，形成一道独特的味觉风景线，甚是有趣。
比纯粹蒸制的柴把鸭子滋味和乐趣上都要好的多。
实际上众人品尝过后，就纷纷赞不绝口。
那小陶被香的直怂鼻子，话都顾不上说了。
一碗很快吃完又满满舀了一碗，根本停不住口的大快朵颐，看样子一不留神，能把舌头给吞下肚去。
而江四小姐饶是见多识广，这道菜品尝过后，也不禁愣愣的出神了。
半晌后，终于品味完毕，长舒一口气。
“香！真香啊！原本就少见的菜，能做出这样淳朴绵长的滋味来，确实是名家手笔。”(本章完)